デニム生地は、19 世紀にフランスとイタリアで労働者が使用するために初めて生産されました。 最初に触れた南フランスからその名前が付けられました。 デニーム 市から。

その後、アメリカ合衆国がこの商品をワークウェアからカルチャーアイテムにしたことで、大衆に受け入れられ、その真価を認めることで重要なファッション商品となりました。 デニムは、それ自体で衣服の哲学を反映し始めています。 世界中のあらゆる国や年齢層の人々に受け入れられる服は他にありません。 デニム生地の生産に使用される糸は、幅広い製品範囲と期待される品質を満たすという点で非常に重要な位置を占めています。

デニムの最大の特徴は、強撚の強力な糸を何度も織り込むことで得られるタフで丈夫な生地であることです。 古典的な意味では、デニム生地の縦糸はインディゴ染料で染められ、横糸は未染色 (エクリュ) で、綿繊維 2/1 Z (2 トップ 1 ボトムまたは 2 フル 1 空の右利き) または 3/1 Z を使用して製造されます。 (上3本下1本または縦糸密度の3本空右綾織り構造で生産されています。 タテ糸が生地の表面に密集しているため、生地の外観ではタテ糸の色が支配的であり、テクスチャと密度の両方の点で、摩擦堅牢度が低い生地構造です。

このように一般的な特徴を列挙できるデニム生地は、ファッショントレンドの発展と革新的なプロセスのおかげで、既知の製造方法または従来の染料化学適用プロセスの枠組みから抜け出し始めています。 それらは現在、綿繊維だけでなく、さまざまな合成繊維のブレンドでも製造できます。 また、縦糸だけでなく横糸も様々な染料で染めることで、従来のデニム生地の様相を一変させます。 このように与えられる例を増やすことは可能です。 これは、デニム生地も物理的特性を変化させ、既知のデニム生地ドラフトを超えていることを示しています.

デニム生地の生産では、さまざまな紡績設備で生産された緯糸となる糸は、直接製織準備室に送られ、経糸は経糸染色部門に送られ、経糸が形成されます。 デニム生地の製造時に使用する経糸は、緯糸とは異なりデニムの特徴であるインディゴ染料で染められています。 現在、デニム生地の生産に使用されている経糸は、インディゴ染料だけでなく、硫黄といくつかのキューブ染料を組み合わせて染色することもできます. それは、英語の「トップ」と「ボトム」という言葉に由来する「トップ」と「ボトム」の絵の形をとることができます。 例えば、先に硫黄の上に藍を重ねた下硫黄上藍の形でもよいし、下藍の上に硫化染めを施した下藍上硫黄でもよい。 今日、経糸染色は、XNUMX つの異なる技法で XNUMX つの異なる形式で行うことができます。 開幅染めとループ染めはたて糸をたてビームに巻きつけて染色するのに対し、ロープ染色は糸ボビンをロープ巻機に移してロープの形を整えてから染色します。 .

ロープ染色法

ロープ染色技法では、300 ～ 400 本のたて糸がクリールから引き出され、ロープ巻き取り機を使用して 10.000 ～ 15.000 m の長さのロープの形に巻き取られます。

ロープ染色の最初の工程です。 次に、これらのロープの 12 ～ 36 本を、5 回または 6 回のインディゴ染料の通過に順番にさらします。 各通路; 生地が通過する間に染料を取り込むことができる浸漬部分、次に絞り工程、そして染料の酸化を確実にするための空気通路で構成されます. 最初に取り込めるインディゴ染料の大部分をタテ糸が吸収します.染料浴。 その後の染浴では、少量の染料のみが糸に浸透します。 ボートの数とボートの濃度を増やすことで、より暗い色を得ることができます。 酸化時間は通常1分です。 1分未満だと染料が酸化できず、酸化時間が長いと色が濃くなることがあります。 最後の空気通過後、染料と化学残留物は洗浄トレイで洗浄されます。 クエン酸による中和と乾燥は最後の容器で行われます。 ロープ巻きとロープ染色の工程を経て、経糸はサイジングの準備をします。 サイジング工程は、ロープ状からシングルワープビーム状にした後に行います。 このため、糊付け工程前に用意されたロープは、ワープビームに巻き取られるロープ開通部に到達します。 ロープの端は、クロスと呼ばれるシステムでマシンの前のコームに正確に配置されます。 バケット内のロープは、機械から一定の距離でローラーに通されます。 この工程の目的は、染色工程で多くのローラーを通過し、互いに混ざり合った糸の平行性を確保することです。 ロープオープニングセクションでは、切れ端や欠落端が完成し、滑らかなワープビームが準備されます。 最高級の染色品質を誇る藍染めの技法を縄染色技法と表現。

開幅塗装方法

この染色方法では、連続整経から生じるビームは、最初に染色され、次に「スラッシャー」と呼ばれる機械でサイズ調整されます。 スラッシャー機は、連続整経機でビームに巻きつけた経糸を染色・サイジングするデニム染色工程の、工程数を極力抑えたロープ染色代替機です。 このシステムでは、長さ 350 m の 400 ～ 50.000 本の糸がワープ ビームに巻き付けられ、これらのワープ ビームの 12 ～ 16 本がラインの前に配置されます。 その後、たてビーム内のすべての糸は、それぞれ染色、乾燥、糊付け、再乾燥の工程にかけられます。 これらの工程はすべて同じ機械ラインで行われ、最後にすべての経糸を XNUMX 本のワープ ビームに巻き付けることで工程が完了します。 染色工程がロープの形ではないため、機械の最後の部分でサイジングを行って織りビームにたて糸を巻き付けることで、たて糸を一度の操作で織る準備が整います。ロープを巻き取る必要はありません。そして巻き戻しプロセス。

ループ塗装方法

この染色方法も、開幅形態で行われる。 開いた幅のたて糸は入口ローラーによって保持され、予洗い槽に移されます。 プレウォッシュの後、糸は染色トラフに進みます。 染色槽にたどり着いた糸は、藍で処理された後、洗い桶ではなく、藍桶を経てたてビームにたどり着きます。 この直後、梁の下をくぐり、再び藍染の桶に至ります。 この染色方法は、この経路がループを連想させることから、ループ染色と呼ばれます。 この染色では、多くの染浴の代わりに単一の浴があります。 「ツインパッド」と呼ばれる含浸容器に糸を4～10回浸し、ボートダイブごとに梁の下を通過する間に空気で酸化させることで、希望の色に染まります。 ただし、一隻の船ですので、多種多様な染料で糸を染めることはできません。 したがって、これはあまり柔軟な方法ではありません。 十分に染色された糸は、後洗い・乾燥工程を経て経糸に巻き付けられます。 その後、サイジングが行われます。

以上の方法で経糸を織る準備が整い、製織工程に入ります。 デニム生地は、フック織機、シャトル織機、エアジェット織機で製造できます。 一般に、2/1 または 3/1 Z 織り構造などの縦糸密度のあや織りテクスチャーが好ましいです。 通常、デニム生地の重さは アドオン olarak ifadeedilmektedir。 1オンスは28,35g. この場合、1 oz/yd2 に相当する値は約 33,91 g/m2 です。 それらは、生地が使用される領域（シャツ、スカート、ズボン、ジャケット、男性用/女性用衣類、または夏/冬など）に応じて、必要な糸で十分な密度と重量で製造されます. タイトな構造の生地のタイプであるため、好ましい織機は過酷な作業条件に適している必要があります。

デニム生地生産の仕上げ工程

原反を販売できる状態にするために、いくつかの仕上げプロセスが適用されます。 クラシックなデニム生地の仕上げは、織物の仕上げと何ら変わりはありません。 それぞれ ブラッシング、焼成、洗浄、仕上げ、乾燥、サンフォライズ 処理されます。 ブラッシング工程では、生地は円筒状のブラシの間を通過します。 その間、生地についたホコリや毛羽、異物、糸などをエア吸引で吸引清掃。 そして、ブラッシングで浮き上がった生地表面の毛を、バーニングマシンの炎に素早く通し、表面の繊維を取り除きます。 このようにして、デニム生地に滑らかで光沢のある外観を与える前処理プロセスが完了します.

この工程では、生地を水槽に通して洗います。 焼却処理後、必要に応じてマーセライズや漂白などの前処理を行うことができます。 次に、ファブリックは、前に仕上げトラフがあるテンターに運ばれます。 テンター機では、まず、生地を仕上槽で目的の特性に合わせて加工します。 柔らかさ、ふっくら感、防水、樹脂コーティング 等特性を提供する物質を与えることができます。 印刷ローラーで生地の余分な仕上げを取り除いた後、テンターマシンの入り口にあるマーロ装置で、テンションローラーの左右の動きにより、生地の横糸の湾曲が修正されます。 デニム生地を縫製する際、このようにして緯糸の傾きを調整し、洗濯後にジーンズの脚が曲がらないようにしています。 生地の風合いが綾織りのため、この工程は重要な工程であり、傾斜が適切に与えられていないと、トロッティングエラーが発生する可能性があります。 マーロ 組み立て後、生地は機械の乾燥ドラムが配置されているセクションに移動します。 乾燥中は、ドラムシリンダー内から蒸気を出します。 この与えられた蒸気が生地を通過します。 ここでの目的は、生地の水分含有量を調整することです。 機械の入り口でニードル チェーン システムによって生地が搬送される場合、縦方向の収縮は、前送り、つまり前送りによってプラスの影響を受けることもあります。

テンターは、生地を乾燥させ、縦横の寸法安定性を確保する重要な仕上げ機です。 テンター機の後、生地は縮まないように作られます。 サンフォライズ工程へ 取られます。 サンフォライズ機では、生地の張力と繊維の特性により、次の段階で受ける張力を最大限に引き出します。 このようにして、生地は何度も洗濯を重ねてサイズを調整していきます。 実際、サンフォライズ工程では、よこ糸同士を機械的に近づけます。 機械の入り口で、生地が折り目やしわが入って機械に入るのを防ぐために、開口ローラーを通過します。 生地の質に応じて、水や蒸気を吹き付けて生地を湿らせ、ひび割れをやわらげ、幅を縮めます。 脚回転調整シリンダーの助けを借りて、生地に希望の脚回転が与えられ、緯糸の傾きが修正されます。 熱したスチールローラーとゴムバンドの間に布を通し、一定の温度と圧力で経糸方向に収縮を与えます。 次に、フェルトローラーを使用して生地を乾燥させ、生地にアイロン効果を適用し、所定の収縮を安定させます。 フェルトの後、生地は冷却ドラムを通過し、ドックに包まれます。

完成したデニム生地に適用される仕上げプロセス 今日、この形の完成した生地の使用は非常に少ない. ワークウェアなどの丈夫で硬い生地が必要な場合にのみ、この方法で衣類に変換できます。 デニム製品の差別化と生地への硬直を取り除くために、衣服や縫製工程が完了し、衣服や生地として完成した後、乾式および湿式の仕上げプロセスが開始されました.

乾式仕上げは機械的手段による各種研磨方法であるのに対し、湿式仕上げは様々な薬品を用いて異なる効果を付与する方法です。 ドライ適用プロセス; 削り、サンドブラスト、手作業によるダメージ、タグ付け、レーザー焼付け（レーザー）、レジン（レジン）、アイロン（折り目とフラットプレス）、印刷（プリント）の分類が可能です。

年齢として適用されるプロセス。 糊抜き – 前洗い（糊抜き）、研磨（ストーンウォッシュ）、酵素洗い（酵素洗い）、漂白（漂白）、染色（着色 – 上染め）、柔軟化（柔軟化）、すすぎ（すすぎ）、プラスチックボール（ゴムボール）での洗浄) 並べ替えることができます。

与えられた例を掛けることが可能です。 これらのプロセスは、組み合わせて使用​​することもできます。

これらのプロセスで広く使用されている酵素およびストーンウォッシュプロセスが前面に出てきます。 酵素やストーンウォッシュなどの工程の前に、たて糸に滑りやすい皮膜層を形成する糊剤を除去する必要があります。 摩擦を減らしながら強度に貢献するサイズ剤は、織りの効率を高めます。 しかし、形成されたフィルム層は、洗浄プロセスに関して問題を引き起こす可能性があります。 したがって、削除する必要があります。 約20分かかる工程は、湿潤剤や柔軟剤を使用し、生地自体を変色させない工程です。 使用されるサイジング材料の構造によって、プロセスがどのように適用されるかが決まります。 通常、水溶性サイズ剤を使用する場合は、湿潤剤を添加して洗浄します。 水不溶性のサイジング剤の場合、サイジング剤はまず酵素によって水溶性になります。

ストーンウォッシュ

ストーンウォッシュとは、インディゴ染料の摩擦堅牢度の低さを利用して、水性媒体で生地を染色するプロセスです。 軽石 天然石と呼ばれる天然石で30分～1,5時間ほど工業用洗濯機で処理されます。 デニム製品は、好みの色になるまで軽石で洗います。 軽石は生地を研磨する効果があり、塗料が生地に再び付着するのを防ぎます。 この洗濯の最後に生地は古くなり、空気を使い果たします。 また、得られる効果は、特にパッカーやシームに効果的です。 デニム製品は、研磨することでハンドルが柔らかくなります。 デニム製品は加工時間によって色が変化しますが、時間が経つほど色が薄くなります。 ただし、石の使用。 これは、機械の過度の摩耗、排水ラインの詰まり、洗浄された製品の過度の摩耗および壊れた痕跡の出現、石の保管のための新しい領域の必要性、大量の労働の必要性などの問題を引き起こす可能性があります。廃水をきれいにし、完成したパンツからほこりを取り除きます。

酵素洗浄

デニムの洗浄で最も一般的に使用される酵素は、アミラーゼ、ラクターゼ、およびセルラーゼ酵素です。 糊抜きにはアミラーゼ酵素が使用されますが、軽石の代わりにラッカーゼ酵素とセルラーゼ酵素が使用され、デニム生地の色を明るくし、異なる外観を与えます. しかし、ラッカーゼ酵素の逆染色の問題のために、セルラーゼ酵素が主に使用されます。 実際、セルラーゼによる酵素処理のほとんどは、セルロース繊維から重化学物質を除去するため、または新しい仕上げ効果を達成するために使用されます。 市場には XNUMX 種類のセルラーゼ酵素があります。 これらは酸性セルラーゼと中性セルラーゼです。 酸性セルラーゼを用いてバイオポリッシングを行い、生地表面から突き出た繊維末端を取り除きます。 バイオポリッシング処理後の製品表面への影響; ピリング傾向の減少、製品表面の最小限の毛羽立ち、ソフトな手触りとドレープ。

中性セルラーゼ酵素は、デニム製品に表面効果と新しい仕上げ効果を与えるために使用されます。 中性酵素は、デニム業界では後染めが少なく、強度の低下が少ないため、好まれます。 pHに敏感なため、より安全な洗浄が実現します。 酸性セルラーゼはより攻撃的であるため、引き裂き強度に悪影響を及ぼします。 酵素洗浄の目的は、目的の色効果を持ちながら摩耗の少ない衣類を手に入れることです。 したがって、石で洗うよりもデニム製品の寿命が長くなります。 酵素洗浄法により、歴史の長いデニムの研磨で使用する軽石の使用量が減りました。 現在、研磨効果を得るには XNUMX つの方法があります。 最初の古典的な方法は、軽石で洗うことです。 XNUMX つ目は、中性セルラーゼ酵素のみによる洗浄です。 XNUMXつ目は、軽石と酵素を併用した洗浄法。. 所望のエッチング効果を達成する。 機械の種類、酒の比率、生地の量、石の量、酵素の量を調整することで可能です。 より多くのセルラーゼ酵素を使用することで、処理時間を短縮できます

家具製造販売業の生地テキスタイル部門のすべての製品グループと同様に、顧客の要求/需要とファッショントレンドに応じて、時間の経過とともに変化し、発展してきました.

このため、ファンシー ヤーンの使用は時間の経過とともに広まり、シェニール ヤーンは、織り上げたときにベルベットのような外観を持ち、経済的に生産されるなど、さまざまな理由から、家具製造販売業の生地の生産において重要なシェアを占めてきました。

家具製造販売業の生地; 使用場所を考えると、ドレープが少なく、他の繊維製品に比べて厚みがあり、重量が大きく、堅牢度が高い繊維製品です。

すべてのテキスタイル製品と同様に、家具製造販売業のファブリックは、外部からの影響に対して可能な限り初期状態を維持する必要があります。 なぜなら; 室内装飾布は、高い耐摩耗性を有し、したがって、洗浄または拭き取り部分に変色がない（高い摩擦堅牢度値を有する）ことが望まれる。

これらすべてに加えて、室内装飾用ファブリックは家具業界で使用されるため、簡単に成形してフォームを保持する必要があるため、ローキャスト、つまりフルハンドルが必要です。

家具製造販売業の生地は家具および自動車産業で広く利用されています。 

高い耐摩耗性に加え、 家具製造販売業の生地の 耐汚染性が高く、手入れがしやすいことが望まれる。 家具製造販売業の生地の使用中、汚れは通常水によって引き起こされます。 このため、室内装飾用生地に疎水性繊維を使用して生地を製造し、さまざまな仕上げ技術 (撥水、防汚、撥油仕上げ) で疎水性表面を作成することにより、耐汚染性が向上します。

家具製造業で使用される布地は、高い耐摩耗性を有することが望ましい。 生地の耐摩耗性に影響を与える要因の XNUMX つは、生産に使用される糸の特性です。

家具製造販売業の生地は、織りの限界を考慮して、特定の縦糸と横糸の密度で織る必要があります。 よこ糸とたて糸の密度が低いと、生地の縫製せん断強度に悪影響を与えるため、糸の番手、種類、糸の撚りなどに関連する室内装飾用生地では、よこ糸とたて糸の密度値を高くする必要があります。

家具製造販売業の生地は標準 TS 11818 EN 14465 の 7 つのグループに分類されます;

1- 無地テクスチャ生地: 横糸と縦糸が90°の角度で交差する織機のフレームの異なる動きによって異なるパターンで生産される織物は、平織りと呼ばれます。

2 ニット生地: これは、クリールから供給された糸を丸編み機または横編み機を使用して接続し、ループ構造を形成することによって得られます。

3-フル生地: 平織り生地の横糸と縦糸の地糸に加えて、パイル糸と呼ばれる第3の糸を含む生地をパイル生地と呼びます。 パイル生地は、特殊な XNUMX スレッド織機や、シェニール糸などの糸構造にパイル構造を持つ糸を使用した従来の織機で製造できます。

 4-不織布: 機械的、熱的または化学的方法によって既知の糸製造方法で糸構造に含まれるには短すぎて細い繊維を一緒に結合することによって製造される繊維表面は、不織布/表面と呼ばれます。

5 タフティング生地: 寒冷紗の形で供給された表面に針の助けを借りてパイル表面を与えることによって作成される繊維製品です。 房状の表面の外観は草に例えられます。 タフテッド生地は、ベロア面とループ面の2つに分かれています。

 6 フロック生地: 植毛糸の織り方や編み方で織り上げた生地の表面を植毛生地と呼びます。 フロック糸の耐摩耗性は、シェニール糸の耐摩耗性よりも優れていることが知られています。 フロック加工された糸で作られたテキスタイル表面は、自動車やシートの張り地で広く使用されています。

7-起毛生地： 起毛生地は、平織りの繊維製品に機械的な仕上げ加工である起毛加工を施した生地表面です。 起毛加工とは、生地の表面に繊維を引っ張ってパイル層を形成する工程です。 育成プロセス; これは、生地がシリンダー上の針で回転層と接触し、針が生地構造の繊維を生地表面にもたらすときに発生します。

家具製造販売業の生地; 古典的および現代的な織機とベルベット織機で生産されています。 ベルベット生地は、従来の 2 糸織りとは異なり、3 本の糸で製造されます。 これらの糸のうちの XNUMX 本は、古典的な織物のように横糸と縦糸であり、XNUMX 番目の糸は、ベルベット生地のパイル構造を形成するパイル糸です。

ベルベット生地; 製法上、パイル糸と生地を横糸の方向に接続して形成するヨコベルベットと、パイル糸と布を横糸で接続して形成するタテベルベットに大きく分けられます。たて方向の生地。

ベルベット生地は、ジャガードベルベット織機とさまざまな色のパイル糸を使用して製造されています.

シェニール糸から作られた室内装飾用生地。 シェニール糸は、パイル構造による外観から疑似ベルベットと呼ばれています。.

ベルベット生地のように余分なパイル糸を使用する代わりに、シェニール糸から製造された室内装飾用生地。 ヨコ糸にシェニール糸を織り込み、織り上げた生地です。 経糸にシェニール糸を使用するのは適さないため、ベルベット生地のように経糸方向にパイル糸を入れることはできません。 シェニール糸を織るための最も好ましい織機。 それらは、シャトルとフックを備えた機械です。 これらの XNUMX つの機械タイプの中で最も好ましいのはフック織機です。 シェニール糸の製織は、補助横糸で行われます。 室内装飾部門で一般的に好まれるシェニール糸の原料。 綿、ポリエステル、アクリル、ビスコース、ポリプロピレン、およびこれらの原材料の混合物。