ビスコース製の生地 

 

トレンチコート：

 

 

 

 

透水性の低い生地で、綿/ビスコースまたはポリエステル/ビスコース混紡の綿タイプの糸を平織りまたはギャバジン織りで織り上げたものです。 混率は、ポリエステル/ビスコース混紡ではポリエステル67%/ビスコース33%、綿/ビスコース混紡ではビスコース50%/綿50%です。 例: ギャバジン; よこ糸とたて糸 28/2 Ne ポリエステル/ビスコース (67/33), cm. 縦糸 35 本、横糸 20 本、重量 270 gr/m2。

 

シャツ:  
100% ビスコース、50% ビスコース/50% ポリエステル、または 67% ビスコース/33% コットン繊維組成物、平織りで織られたコットン タイプの糸、シャツ生地は非常に一般的です。 横糸に100%ビスコース糸、縦糸に綿糸を使用したものもあります。 例: ビスコース シャツ。 よこ糸とたて糸 12/1 Ne 100% ビスコース糸、cm。 頻度 18、幅 90 cm、重量 187 gr/m2 (生)。

 

ビスコースドレス:  
平織りでは、綿系のビスコース糸を含む様々な組織の生地です。 白糸または染め糸で織ることができ、印刷することができます。 
例：たて糸 30/2 何綿糸、cm。 32 密度 (未加工)、よこ糸 5/12 1% ビスコース糸、cm。 100倍（生）、幅17cm、重さ96gr/m227。

 

クレープ：  
ちりめん生地は、コットンタイプのビスコース100%糸またはビスコース50%/ポリエステル50%梳毛糸で織られています。 綿系のビスコース糸で織ったちりめんにプリントしてドレスとして使用する生地です。 梳毛糸で織られたクレープは、スカート、ドレッシングガウン、ドレスとして使用されます.

  

レーヨン（アセテート、フラッシュなど）とシルクで作られた織物

  

サテン： 
アセテート、フロス、シルクの糸で織られたこれらの生地は、人々の間でシルクサテンと呼ばれています. 経糸補強の生地構造で、表裏で色の違う両面サテンも織り上げています。 アセテート糸とフラッシュ ヤーンから織られたサテンは、75 ～ 150 デニールの糸で 5 および 8 サテン織りで織られます。 
例1: 裏地サテン; 5 プライのサテン編みで、100 デニールのフラッシュ ヤーン (cm) をたて糸にします。 87 密度、よこ糸 150 デニール フラッシュ ヤーン、cm。 25の頻度で。 
例 2：ドレスサテン 8 重のサテン編みで、75 デニールのフラッシュヤーン、cm をたて糸にします。 87 密度、よこ糸 100 デニール フラッシュ ヤーン、cm。 25の頻度で。

 

シルク印刷: 
20デニールから30デニールのシルクやレーヨンの糸を平織りに織り上げ、額縁プリントで彩色したざらざらした生地です。

  

タフタ: 
クラシックタイプの織物です。 ミディアムウェイト、しっかりと織られたプレーンニット、シルクまたはレーヨン生地。 軽い横方向の毛羽立ちライン、つまり横糸方向の軽い裂け目があります。 裂け目効果は、たて糸がよこ糸よりも密度が高く、細いためです。 
天然シルクまたは化学繊維フィラメントからなるタフタ織りは、女性のドレスと裏地として使用されます. タフタ織りは、縦糸が細く、横糸が少し太めで、ポプリンのような風合いです。 タフタはやや硬く、しわになりやすいです。 こするとキュッキュッとした感触があります。 もろく、柔らかく、緻密な質感です。 横糸と縦糸に対照的な色を使うことで、光の当たり方で色が変わるジャンジャンリタイプも作られています。 アセテートまたはフラッシュスレッドも同じ目的で使用されます。

 

レーヨンクレープ:  
それらはさまざまなデニールのレーヨン糸から織られたクレープ生地で、横糸に太い糸を使用し、主に平織りまたは横糸にサテン織りを使用しています。 平織りで織られたタイプは、ちりめんローグまたはモロッコと呼ばれます。 クレープキュアはモロッコより軽いことが多い. 経糸には通常撚り糸を使用します。 ただし、よこ糸cm。 20～25番のS撚糸とZ撚糸を2Z→2Sの順で使用。 
例 1: ちりめん模様。 縦糸 75デニール、cm。 44 デニール、よこ糸 90 デニール、cm。 33の頻度で。 
例 2: レーヨン クレープ、横 8 サテン編み、縦 75 デニール、cm。 63回、緯糸120デニール、cm。 周波数34。

 

スカーフ：  
元々は正絹で、2/2綾織りの軽くて薄いクラシカルな織物です。 柔らかい手触りで、通常は生地全体に小さな模様がプリントされています。 レーヨン糸でも作れます。 スカーフ、ネクタイ、婦人服などに使用されます。

 

サイフォン：  
それらは、平織り、薄い単層、および高度に撚られたシルクまたはレーヨン糸で織られた、非常に柔らかく光透過性の生地です。 もともとは絹でできていましたが、現在は高度に撚られた人工フィラメントからも作られています。 女性のドレス、スカーフ、スカーフ、下着に使用されています。 この用語は、特定の生地の中で最も軽いタイプを表す形容詞のように使用されます。 例: 「シフォン ベルベット」、「シフォン タフタ」、14 ～ 16 デニールの糸の cm。 で40回タッチ。

 

アトラス：  
ドレス生地として8本経のサテン織で織られた光沢のあるシルク生地です。

 

シルクジョルジェット:  
横糸と縦糸にSとZの高い撚り糸を使い、2S 2Z柄の平織りで織られた薄手の生地です。 生地を水洗いした後、玉染めを行います。 生き生きとした手触りとざらざらした表面の生地です。 撚りをかけた糸の効果でちりめん効果が得られます。 横糸と縦糸では、糸は撚り方向に従って順番に配置されます。 無地またはプリントとして、ブラウスや女性のドレスに使用されます. 
例: 13 ～ 15 デニール、2 または 3 プライ、cm。 20-30 横糸と縦糸のねじれ、42 cm。

 

シルク スラブ: 
それらは、平織りの絹糸から織られた粗い表面の生地で、自然な色で、凹凸やノップがあります. 野蚕から紡いだ糸で織られているため、ランダムな所で糸に凹凸が見られます。 明らかに撚りの少ない糸です。 婦人服などに使われています。 150デニールの糸からcm。 経糸30本、緯糸28本で織られています。

 

シルクモスリン: 
絹糸で作られた平織りをまばらに織り上げた、柔らかく薄い生地タイプです。

 

黄色：  
インドの女性がスカートとして使用する、両側に縁取りのある色付きの絹織物です。

 

ブロケア生地:  
重く、軽く、ふんわりとした大柄のジャガード柄が贅沢なシルク生地です。 横糸または縦糸を追加して片面にエンボス加工を施しています。 ふんわりモチーフを地色とのコントラストカラーで織り上げました。 ミネラル繊維やベルベットなどの技法で強化することができます。 よこ糸には一般的に金属糸が使われます。 
モチーフに使用されていない色は生地に浮いたままです。 通常は単床で、床はシンプルな織りで作られています。 衣服の装飾生地などに使用されます。

 

障害：  
たて糸で編まれたシルクまたは長繊維から織られた、柔らかく上質な生地です。 クラシックな織物タイプで、中厚の半光沢生地です。 それは非常に顕著な横方向の泡を持っています。 リブ効果を与えるために、レーヨンの太いよこ糸を使用した平織りで製造されることもあります。 イブニングドレスに使用。

 

ベンガリン: 
横糸は綿または梳毛糸で作られ、縦糸は絹または他の連続フィラメント糸、またはこれらの糸の一部で作られ、幅全体に見られる、縦糸に波紋のある生地です。生地。 横方向の畝が目立つ、光沢のある中厚の生地です。 隆起部は縦糸の連続で覆われています。 畝が細いとオトマン生地より軽く、フォルト生地より重くなります。 フォーマルドレス、コート、室内装飾品などに使用されます。 
ワープリップまたはコード効果は、次のいずれかの方法を使用して作成できます。 これらは; 
1) たて糸とよこ糸を適切な太さと密度で配置する。 
2) 適切なたてリブニットの使用。 
3) 両方を併用する。

 

ライト タフタ:  
クラシックタイプの織物です。 非常に薄く、密に編まれたシルクまたはレーヨン生地です。

 

オートマン:  
それは、表面にリブ効果のある、重く、光沢があり、表面が縦糸のシルクまたはシルクとウール混紡の生地です。 本来、絹は経糸と毛糸の緯糸で織られています。 
ワープ リップス ニット レディース ドレス生地は、多撚糸で作られています。 裂け目が断続的に形成され、筋状の画像になることがあります。 リブ効果はオットマンコードと呼ばれます。 裂け目は広くて平らです。 シルクとウール、またはシルクとコットンの糸が、モチーフのポプリンの床織りとして使用されます。 室内装飾品、ドレープ、女性用イブニングドレスなど 使用。

 

ポンジェ、中国シルク:  
野蚕を平織りした上質な中国布です。 その重量は 30 ～ 50 g/m2 で、縦糸の密度は横糸の密度よりわずかに高くなります。 撚りの少ない糸を使用しています。 もともとは中国で一般的に、手織り機で平織りで野生の絹から織られていました. 現在、この名前は、絹以外の糸を使用して機械で織られた、同様の重量と外観の生地にも付けられています. 綿で作られている場合、これらの生地は通常シルケット加工され、chrayner calander で処理されます。 ブラウス、婦人服などに使用。

 

ダマスカスシルク生地、ダマスク: 
これは追加の縦糸と横糸を必要としないパターン化された生地であり、通常、縦糸のサテンと横糸のサテン織りが順番に続きます。 重く明るい両面の極細糸。 ジャカードで柄を出しています。 ブロケードよりも平らです。 ジャガード織りでは、通常、モチーフは別の色で、よこ糸は白または別の色です。 たて糸はハイグロス、よこ糸はつや消しです。 リバーシブル生地が形成されます。 あや織りやその他の結合織りを追加することもできます。 カーテン、テーブルクロスなどに使用。

 

グログラン:  
緯糸方向にリブ効果のある平編みで、光沢のある、経糸密度の高い生地です。 リブ効果は、タフタやフォルトよりも顕著です。 
それは一般に、連続フィラメントのたて糸と粗いプライの連続フィラメントまたは短繊維のよこ糸で製造されます。 高品質の製品です。 グログランは、よこ方向にリブがある生地のグループに含まれます。 リブの隆起の増加によるこのグループの例は、タフタ、フォルト、グログランです。 リボン、卒業式ボールなどに使用されます。

 

シルクリネン:  
それらは、横糸と縦糸が二重層の明礬絹糸、ビスコース短繊維紡績糸、または太さの異なるビュレット糸で構成されているリネンのイミテーションドレス生地です。

 

ジャッペ:  
連続フィラメント糸（元はシルク）で作られた、ほぼ正方形の目の細かい平編み生地です。

 

ニーナ：  
それは、非常に細く、高度に撚られたシルクまたは合成フィラメント糸から織られた、平織りの軽くて開いた構造の生地です. 強撚のしっかりした糸が生地にシャリ感を与えます。 それらは合成繊維からカーテン生地として製造されています。 XNUMX～XNUMX本の糸を少し撚り合わせた糸で、XNUMX本～XNUMX本撚り合わせた細番手の絹糸が本来一本の糸のように織られ、横糸がXNUMX本～XNUMX本あるような印象を与える生地です。同じ小屋。

 

組織された：  
天然繊維や人造繊維のフィラメントを膨潤剤で固めて仕上げた、手触りの良い薄手の生地です。 非常に薄くハードな肌触りの軽い無地ニット生地です。 
ポリエステル フィラメント糸で作られた現代のオーガンザは比較的安価で、多くの場合、ライン、スクエア、またはジャカード パターンが特徴です。 婦人服やアクセサリーなどに使われています。 一般的に婦人服の上着生地として使用されます。

 

スタンダードコットン生地

 

バスマ  
綿の無地生地に単純な模様や複雑な模様をプリントで施した柄物をプリントといいます。 この目的のために、20（Ne）から36番号までのさまざまな糸が使用されます。 また、綿/ポリエステル、綿/ビスコース混紡糸の生地にもプリントによる着色が可能です。 ただし、これらの生地はより一般的にはプリントとして知られています。 プリントは、漂白された生地にプリントローラーまたはプリントフレームを使用して、パターンに従って染料を重ね合わせることによって行われます。 転写印刷技術は最近開発されましたが、高価な方法です。 

 
ジーンズ、ジーンズ、デニム  
ジーンズは、トルコ語で英語のデニムに相当するものとして使用されます。 辞書の意味は「一種の青い、粗い綿織物、衣服が作られるジーンズ」. トルコ語で「kot」という言葉が置かれている主な理由は、この名前が最初に青を生産した人の姓に由来するためです.トルコのジーンズ。 トルコで最初のジーンズ生産を行ったマグニフィセント コットは、1940 年にフランスを旅行した際にジーンズと出会いました。 その耐久性と縫製スタイルに感心したマグニフィセント ジーンズは、この生地をトルコで生産することにしました。 彼がトルコに戻ったとき、彼はこの生地の生産に成功し、1960 年には 200 日あたり 1960 枚の生産を達成しました。 この生地は、特に当時の農民や労働者の間で非常に人気がありました。 80年、彼らはKOTという名前をブランド化しました. しかし、2年代になるとオザル時代に入り、自由市場経済の扉が開かれ、海外ブランドが国内市場に参入したことで、それまで第一位だったデニムブランドのジーンズが1992級になりました。 このように、売上高が減少した会社は、XNUMX年に生産を停止し、工場をリースしました. 「Blucin」という言葉は、英語の「Bluejeans」のトルコ語版です. 私たちの言語では定着していますが、ジーンズという言葉よりも使用されていません。 一方、英語では、このタイプのズボンの初期に一般的な色であった青色は、英語の青色とジーンズという言葉を組み合わせて形成されました。これは、デニム素材。  

キャンバスクロス 

テント生地とも呼ばれるこの厚い綿生地は、オーニング、テント、帆、ストラップの製造に使用される丈夫で重量のある生地です。 通常は平織りで太い番手の糸を何重にも重ねて織られています。 経糸には通常6プライ14～20Neの糸を使用。 

 
リネン 
シーツや羽毛布団カバーを作るために平織りと2/2綾織りで織られた生地です。 2/2 ツイル織りのシートは、より太い糸を使用して織られています。 布製のベッドシーツでは、12 - 14 反りがなく、10 . 12 よこ糸は何を使用していますか。 このようなリネンに適用される縦糸の密度は 18 cm あたり 24 ～ 16 本、横糸の密度は 20 cm あたり 18 ～ 30 本で、毛羽立ちによってフランネルのような外観に織られます。 

 
ダマスシュ 

5本の緯糸と経糸のサテンでジャカードモチーフを展開させた綿白生地に付けられた呼び名です。 

 
復活した  
経糸主体の綾織（2/1、3/1、4/1）または5重の繻子織で、経糸の撚り方向とは逆方向に綾目が位置する縦綾の外観を持つ生地です。 サマードレスやトロピカルドレスとして使用され、3/1ツイルのカーキdmが代表的です。 使用する糸の番手は様々ですが、かなり太めです。 

対角線  
太番手糸を使用した2/2ツイルニットコットン生地のタイプです。  

エタミン  
ふるい布とも呼ばれるこの生地は、薄くてまばらなテクスチャーです。 

  

ギャバジン 
一般的に2/1ツイルで織られたコットン生地で、縦糸が支配的で縦ツイル効果があります。 40/2 - 48/2 の経糸、20/1 - 24/1、または 40/2 - 48/2 の緯糸をトラウザーやトレンチ コートとして使用することによって得られます。 高品質のギャバジン生地で、75/2 Nm の梳毛の経糸、60/2 または 80/2 の綿の緯糸、40 cm あたり 35 の経糸、2 の緯糸密度、2/80 の綾織りで織られています。 綿の横糸はハンク染めの糸で、生地には玉染めが施されています。 上質なコットンギャバジンを使用し、横糸、縦糸ともに2/64Neの糸、30cmあたり縦糸30本、横糸密度2本を使用。 厚手のギャバジンにもXNUMX/XNUMX糸を使用。  

ガーゼ  
エタミン編みでは織る頻度が少ない生地です。 

 
シャツ  
シャツ地とは、平織りで縦糸を大きくした原反のことです。 この生地の標準的な技術的特徴は次のとおりです。幅 90 cm、縦糸 32 Ne、30 cm、横糸 40 Ne、30 cm。 より高品質の無地ライナー 36 たて糸もよこ糸も使わず、cm あたり 30 本のたて糸と 38 本のよこ糸の本数で織られています。 一方、より太い糸から織られたタイプもあります。 緯糸密度 28、重さ 2 gr./m18 の格子縞シャツも製造されています。 平織りの細い糸から織られたシャツのほとんどすべてのタイプは、ポプリンという用語で誤って指定されています. 一方、綾織りや籠織りで織られたシャツ、サテン部分や余分な糸を使って模様を織り上げたファンシーシャツ、色糸で織られたストライプやチェックのシャツなどがあります。 
両面テーブルクロス 
モチーフをあしらった厚手の両面無地生地です。  

フードクロス  
アメリカンクロスとも呼ばれるこの生地は、梳毛糸を無漂白で平織りで織った生地です。 一般的には12/1～16/1の英国綿番の糸で、15cmあたり20～XNUMX本の頻度で織られています。 

 
クレープ  
綿ちりめん生地は、ちりめん織りで強撚糸から織られた軽量生地です。 ちりめんの外観は、横糸と縦糸を反対方向に強く撚り合わせ、生地の収縮率を高くした平織りによって実現されています。 延伸の際、糸は撚り方向にカールし、不規則な表面の外観を作り出します。 クレープ生地は通常上染めですが、プリントも可能です。 

  

Mエルメルシャヒ  
チーズクロスに似た生地ですが、より多くの場合、織られ、漂白され、ソフトタッチになっています. 通常、30/1 の糸で 23 ～ 25 の縦糸 /cm、16 ～ 18 の横糸 /cm の間隔、約 80 ～ 85 gr./m' の重量で織られます。 

 
モスリン  

 

 

 

 

綿の粗く織った柔らかな薄手のプレーンニット生地です。 無地の中に圧縮部分を入れて作るタイプや、余分な糸を使って作るフィギュアタイプもあります。 

 
オパール  
経糸30/1 40/1、緯糸24/140/1のいずれも使用せず、平織りで織られた綿織物の一種です。 

 
オーガンジー  
薄くて軽い、粗織りの半透明の綿生地で、モスリンに属し、ドレス、刺繍、アクセサリーとして使用されます。 上質なオーガンジーでは、縦糸80センチ、横糸100センチ、横糸32センチが多用されます。  

オートマン  
オトマンとは、たて糸を細く、よこ糸を太くして縦糸鹿の子編みで織った白い布のことです。 

 
コットンドレス  
このグループの綿織物は、梳毛織物の模造品として織られた安価な織物です。 それらは、夏のドレス、特にズボン用の無地または模様のある生地として織られています. プレーン、ツイル、パナマなどの織りが主に適用されます。 使用する糸は良質の綿を使用し、経糸は低撚の双糸を使用してください。 

 
コットンジョーゼット  
シルクのようなジョーゼット イミテーションは、よこ糸とたて糸を非常に強く撚った平織りで織られた上質なコットン生地です。 上質なコットンジョーゼット70/2を20cmあたり縦糸18本、横糸25本で織り、XNUMX%の引張率で引っ張ります。 低品質の安価なタイプも織られています。 これらの生地はプリントも可能です。 

 
キャリコ  

ハッセとも呼ばれるこの生地は、下着や刺繍に使用される無地の漂白された軽量の綿生地です. 適用される仕上げの種類に応じて、ソフトまたはフレッシュになります。 非常に細かい刺繍更紗で、横糸60～80本、84cmあたり140～56本、縦糸66～80Ne、100cmあたり20～30本が使用できます。 日常使いのキャリコ織では、経糸20～36本、緯糸XNUMX～XNUMXcm間隔で織り上げた組織を採用。 

 
フランネル  
ハッセとも呼ばれるこの生地は、下着や刺繍に使用される無地の漂白された軽量の綿生地です. 適用される仕上げの種類に応じて、ソフトまたはフレッシュになります。 非常に細かい刺繍更紗で、横糸60～80本、84cmあたり140～56本、縦糸66～80Ne、100cmあたり20～30本が使用できます。 日常使いのキャリコ織では、経糸20～36本、緯糸XNUMX～XNUMXcm間隔で織り上げた組織を採用。 

 

パジャマ  
パジャマ、シャツ地の生地特性であるが、トレッドパターンで織られている生地に付けられた総称です。 それらは、地面の平織り、パスされたセクションのサテンまたはツイル織りの組み合わせとして配置されます。 

 
ポプリン  
İ細い縦糸と太い横糸を使って平織りで織った生地をポプリンといいます。 かつては絹糸で織られていたポプリン生地が、今ではシルケット加工を施した細番手のコーマ糸で作られています。 通常、経糸にはNe 30/1の糸、緯糸にはNe 20/1～30/1の糸が使用されます。 より薄いポプリンは、60/2 - 80/2 の縦糸も 60/2 - 30/1 の横糸も使用せずに織られます。 以下に代表的な XNUMX つの例を示します。 

 
スラブ   
シルクスラブイミテーションは、ノペリヤまたは太い部分と細い部分のあるムラのある綿のよこ糸を使用して、平織りで織られた生地です。 

 
サテン  
コットンサテンは、5本の緯糸サテン織りで織られた光沢のある柔らかい表面の生地です。 漂白、シルケット加工、黒色塗装、パターン印刷など、さまざまな品質で製造されます。 縦糸 20/1 -36/1 または 30/2 - 48/2、横糸 12/1 - 20/1 または 30/2 は使用できません。  

寒冷紗  
粗織りで軽くて柔らかい生地です。 カバーとしてはもちろん、梱包やサイズ固め、裏地としてもご使用いただけます。 30～36 8cmあたり17～XNUMX回織られる糸。 

 
ウヴァル  
細番手、すりおろし、強撚のコーマ糸を用いた、まばらに織られた綿織物の一種です。 これは、50 cm あたり 2 本の頻度で 14/100 の糸からも、2 cm あたり 22 本の頻度で XNUMX/XNUMX の糸からも織られていません。 型紙と印刷のパターンがあります。

 

STANDARDSTRAYGARNファブリック

 

サージ：  
緯糸の本数が太く、経糸が綿の2/2綾織で織られた安価な生地タイプです。 生地は白で織られています。 木綿糸を覆う程度に休ませた後、玉染法により黒、こげ茶、紺などの色に染め上げます。 Strayhgarn ウール糸は、より高品質なタイプでよこ糸とたて糸の両方に使用できます。 典型的な例を以下に示します。 
例：たて糸 12/2 どちらも木綿糸、cm。 12回で、よこ糸3 Nm Strayhgarn糸、cm。 5倍、幅10cm、重さ145gr/m470。

 

スタンプ：  
2/2 ツイル織りの無地の衣類やドレッシング生地で、細番手のストレイガーン糸で織られ、ある程度フェルト化されており、表面は毛羽立っています。 厚手タイプは上塗りとしてもご使用いただけます。 
例：たて糸 16/1 Nm Strayhgarn 糸、cm。 23密度で、よこ糸16/1 Nm Strayhgarn糸、cm。 周波数18で、重量275グラム。 /㎡、幅2cm。

 

ブレイヤー:  
それらはカシェのような縞模様のガーン生地で、その表面は激しい腐敗と軽い起毛で毛羽立っています。 実際、この名前は12/1 Nm strayhgarn糸、cmで作られています。 16インチの頻度で綾織りで織られた特別な生地に付けられた名前です. ただし、この用語は現在、スタンプタイプの厚手の生地に使用されています. 
例：ブロークンツイル織りでは、16/1 Nm 横糸と縦糸、cm。 横糸と縦糸の密度が 22 で、370 グラム。 重さ2m150、XNUMXcm。 終わり

 

フランネル：  
フランネルとは、番手の細い毛糸を2/2綾または平織りで織り、表面に寝かせ起毛を施し、表面を少しパイル状にした柔らかな肌触りの生地です。 ソフトな肌触りで体に密着する衣服にも使用できます。 
例: ニット 2/2 ツイル、ワープ 12/1 Nm ステープル ヤーン、cm. 14 倍で、よこ糸 14/1 Nm Strayhgarn 糸、cm。 周波数16、重量5グラム。 /㎡、幅245～2cm。

 

ブロード：  
平編みの場合、メリノウールの毛糸を幅33％、長さ25％程度引っ張ってフェルト化し、表面にパイル層を作った柔らかな生地です。 通常、12/1 Nm Strayhgarn 糸、cm から。 経糸12～13本、緯糸15～16本の頻度で織られています。 上記の仕上げ工程を経て、緑色に染色され、ビリヤード生地として使用されます。

 

メルトン:  
通常、平織りまたは 2/2 ブロークン ツイル織り、cm。 6回から1回織り上げた厚手の生地です。 彼らはコートとコートとして作られています。 幅から10%、長さから1%の合計収縮があります。 
例: 2/2 綾織り、たて糸 6/1 Nm ストレイガーン糸、cm. 16で、よこ糸と同じ糸、cm。 13周波数で。 

TÜVID:

 

 

太番手の毛糸で織り上げた厚手のスポーツジャケット生地の呼び名です。 手紡ぎ糸で織られたオリジナルのタイプは「ハリスツイード」として知られています。 
例: 2/2 綾織、4 Nm 横糸と縦糸、cm。 7の頻度で。 

 

シェヴィヨット:  
Chevyot は、交雑種のフリースから作られたストリークガーン糸で織られた生地の一種です。 軽く凹ませた後、軽く起毛し、生地のハードな手触りと開放的な風合いを保ちながら仕上げています。 ファブリックは、明るい色と興味深いパターンのドレス、ジャケット、オーバーコートとしてデザインされています。 cm 6-10 Nm スレッド。 それは 10-14 周波数で適用されます。 

毛布:  
それらは、厚く、重くディンク処理されたウールまたはウール/合成ブレンド糸で作られた生地です. Strayhgarn よこ糸はより少ないねじれです。 経糸には、ウール糸の代わりにダブルウーステッドヤーンやコットンヤーンを使用することもできます。 生地構造は、平織りと綾織りを使用した単層構造、および横糸補強または二重層構造にすることができます。 毛布は通常、色で織られています。 起毛加工により生地表面に厚く密なパイル層が形成されます。 このため、強化XNUMX層構造では緯糸からパイルを抜くことになるため、太番手の緯糸を使用し、適切な長さの緯糸スキップを配置して編成します。 
ブランケットの幅と重さは異なる場合があります。 幅はシングルブランケットで140～160cm、ダブルブランケットで2～0mが一般的です。 は 。 重さ2グラム。 /m3 で 400gr。 /m2 の間で変化する可能性があります。 以下に 1000 つの例を示します。 
例 1: ウールブランケット; 2/2 ツイル織り、縦糸 4. 5 Nm ストレイガーン糸、cm. 10倍で、よこ糸4 Nm Strayhgarn糸、cm。 5 度数、幅 11 m、重量 2 gr/m1、色付きのチェック柄です。 
例 2: 両面ブランケット; 3/1 および 1/3 綾織り、経糸 20/2 Ne 綿糸、緯糸 2. 5 Nm 毛糸、経糸密度 cm. 9、よこ糸密度cm。 インチ . 15、幅 150 cm、重量 700 gr/m2、格子縞またはジャカード パターン。

 

感じた：  
50層以上のウール糸で織られたこれらの生地は、完全なフェルト化を確実にするために、重度の洗浄と休息プロセスを受けます。 この間、生地は幅と長さの 2% ずつ引き出されます。 したがって、毛むくじゃらで滑らかな布地表面が形成される一方で、布地の糸構造は布地内で失われます。 これらのフェルトは、特に製紙のコンベア ベルトとして使用され、吸水性と非収縮性、および張力に対する耐性を備えています。 編み方としては通常2/XNUMXツイルが使われます。 織られたフェルトは、さまざまな産業用途に使用されています。

 

サクソニ:  
それらは、「ザクセン」とメリノウールから作られたウール糸からさまざまなニットやパターンで織られた、柔らかくオープンなテクスチャーの生地です。 ドレスやコートの生地として使われています。 軽量および中重量の場合は、2/2 綾織りと 12 Nm 以上の細いステープル ヤーンが適しています。

 

ブロードファブリック:  
平織りの毛織物で、横方向にわずかに毛羽立ちがあります。 ツイルを編み物に使用することもあります。 表面はつや消しでミディアムウェイトの一方向起毛で、ガーメントファブリック仕上げになっています。 全体的に濃い色で塗装されています。 婦人服などに使用。

 

ドスキン：  
仕上げ面と経糸面のある生地です。 2/1経糸綾織、3/1折れ綾織などの織り方でドレスタイプに仕上げ、「doeskin」の名を冠しています。 つまり、シャモアのタッチと仕上げの効果を備えた生地を「doeskin」生地のカテゴリーに入れます。 生地は純粋なウールでできており、多くの場合、メリノ ウールまたはメリノ ブレンドです。

 

ドニゴール:  
鮮やかな色のドットやそばかすをランダムに配置し、毛糸で編んだ無地のニット生地です。 元々はイギリスのドニゴールで粗いウールのドレスとして生産されていたことにちなんで名付けられました。

 

ドネガル・テュヴィッド: 
薄い色のノープ縦糸と濃い色の横糸からなる無地のニットツイード生地です。 それは、着色された、より少ない、および小さなノプの糸で構成されています。 縦糸は明るく、横糸は暗い。

 

ドレープ：  
ウールの高級生地の一種で、通常は黒色です。 梳毛の縦糸とウールの糸で、サテンまたは斜めの織りで織られています。 フォーマルウェアやラウンジドレスに使用されています。

 

選挙：  
生地表面に余分な緯糸を浮かせ、仕上げ工程で切り離した、厚みのある柔らかな波打った表面のウールコート生地です。

 

エスキモー:  
休ませて起毛させたウールコート生地です。 太い毛糸や補強糸で織られています。 上部が3/1ツイル綾織、下部が平織りのXNUMX重仕立ての重厚で高品質な生地です。

 

カーシー:  
コンパクトで光沢のあるウール生地で、斜めにリブまたはツイルが施され、非常に休息しており、短いパイルに仕上げられています。

 

パイロットおむつ:  
これは、一般的に濃い青色で、飛行士が上着として使用するストレイガーン ウール生地の一種です。 むしろ、それは 2/2 ツイルで、非常にくびれがあり、剛毛があり、カーリーパイルでブラシがかけられています。

 

ラタン生地: 

1) 厚手のウール地に元のパイルを折った生地です。 この用語もです。 特殊な加工を施していない生地にファンシーヤーンを使用したり、特殊な加工を施した生地にフラットヤーンを使用して表面を粗くした生地に使用されます。 
2) コートやジャケットに使用されるファッショナブルな生地、ドレスには軽い生地が使用され、使用されているラティーヌ生地とは対照的に、編みパターン (ヘリンボーンなど) または色パターン (正方形など) があります。

 

梳毛生地

 

トロピカル（サマーホワイト）生地：  
細番手のウール、ウール/モヘア、またはウール/ポリエステル混紡の梳毛糸を平編みで織った薄い夏用生地です。 一般に、60/2 または 52/2 Nm の糸が使用されます。 滑らかな生地表面を得るために、ウール100%の生地には優れた裁断加工が施されています。 ウール/ポリエステル混紡生地の場合、ガーゼ(焼き)加工が必要で、毛玉を防ぎます。 
例: 100% ウール生地; 横糸と縦糸に 60/2 Nm 梳毛糸、縦糸密度 cm。 31インチ、よこ糸密度cm。 29時、幅150cm、重さ240グラム。 /㎡。

 

アルパカ：
アルパカやモヘアなどの光沢のある繊維で作られた梳毛糸を緯糸に使用した織物の総称です。 スカーフは単層です。 一般的に経糸にはXNUMX本撚りの梳毛ウール糸を使用します。 生地を磨耗せず、輝きを放つ特別なルーチンが仕上げに適用されます。 
例: モヘア生地; 平織り、よこ糸 26/1 Nm 梳毛モヘア糸、cm. 19 で、たて糸 52/2 Nm 梳毛糸、cm。 度数は24度です。

 

サージ： 
サージという用語は、2/2 綾織で織られた毛織物の総称です。 最もよく使われるのは単色の梳毛糸で織られたズボン生地です。 100% ウールまたは 45% ウール / 55% ポリエステル混紡の 36/2 ～ 40/2 Nm 梳毛糸で中重量で織られたタイプが一般的です。 ウール100%のヴィグロ糸を使用した無地のほか、ドレスとして使用する柄物もあります。 
例: ウールサージ; 縦糸 36/2 Nm 梳毛糸、cm. 27 密度で、よこ糸 5/36 Nm 梳毛糸、cm。 周波数2、重量23グラム。 /㎡。

 

フィラファイル: 
2/2綾織で1A1Kの配色を施し、ステップ効果を持たせたワンピース生地です。 サージ構造に滑らかで糸くずの出ない表面を与える仕上げルーチンを適用することによって得られます。 
例：たて糸 40/2 Nm の糸、cm。 27 頻度で、よこ糸と同じ糸、cm。 5 周波数で、重量 23 グラム。 /㎡。

 

フランネル:  
2/2綾織で織り上げ、表面を寝かせてふんわりさせたソフトな肌触りの無地・柄物のドレス生地です。 

 
ギャバジン:  
これらは、たて糸が優勢な綾織りで織られたトラウザーとトップコートの生地です。 丈夫で柔軟性の低い生地です。 ワープ回数を増やし、トップコートの防水加工を行います。 アイロンがけの際、ギラツキしないようにご注意ください。 
例: ニット 2/1 ツイル、たて糸 56/2 Nm 梳毛糸、cm. 40で、よこ糸と同じ糸、cm。 周波数25で、重量250グラム。 /㎡。

 

タータン:  
2/2 綾織り、梳毛糸または毛糸を複雑な格子模様に織り上げた生地で、赤、紺、緑、黄色などの明るく純粋な色が使用されます。 ショール、スカート、カバーとして使用されます。 ソフト仕上げを施しています。 
例：タータンチェックのスカート。 よこ糸とたて糸 74/2 Nm 梳毛糸、cm。 周波数27、幅5cm。

 

パナマ：  
それらは、2/2 バスケット織りでさまざまな重量で織られた無地とパターンの生地です。 夏用の生地として、ゆるい質感のリネンまたはウール/リネン混紡の梳毛糸で織られています。 100% ウールまたは 45/55 ウール / ポリエステル混紡梳毛糸は冬服にも使用できます。 仕上げにソフトタッチを施しています。

 

フレスコ:  
それらは、高撚糸を折り畳んだ後、平織りで低頻度で織ることによって得られる、硬いハンドルを備えた軽量の生地です。 ムーリン糸を使用して、生地にザラザラしたまたは砂のような効果を与えることもできます. 
例: たて糸 56/4 Nm 梳毛糸、cm。 19 度数で、よこ糸と同じ糸、cm。 5回で、重量14グラム。 /㎡。

 

カンガルン サクソニ:  
Strayhgarn ファブリック イミテーション ウーステッド ファブリックは、さまざまな織り方やパターンで太い番手の梳毛糸で織られています。 特別な仕上げルーチンを適用することにより、色の明るさと硬さを維持するように注意が払われます。 
例: 2/2 ツイル ヘリンボーン織り、横糸と縦糸 32/2 Nm 梳毛糸、cm。 25 横糸、5 縦糸密度、重量 22 グラム。 /㎡。

 

ラスティコチン:  
細い梳毛糸を 1/2 ツイルまたは 2/2 バスケットツイルで織った、薄くてしなやかで耐久性のあるドレス生地です。 タキシード、スカート、ドレスとしても使われます。 重量級の軍服に使用されるタイプで、表はパナマツイル（バスケットツイル）、裏は平織りの2Y1Aの順でXNUMX層構造を採用。 糸には上質なメリノフリースが使われており、通常は白、黒、濃紺の色も作られています。 ボールは白に触れた後、染色により着色されています。

例: 2/2 バスケット綾織り、たて糸 70/2 Nm ウール 100% 梳毛糸、cm. 46で、よこ糸と同じ糸、cm。 周波数33、幅5cm、重さ150グラム。 /㎡。

 

クレープ：  
非常に高い S および Z ツイスト梳毛糸は、一般に 1:1 の配置でプレーンまたはクレープ ニットで低頻度で一緒に織り上げた後に軽い仕上げプロセスを適用することによって得られる布地です。 彼らは一般的に女性のドレスに使用されています.

 

デュブラ:  
それらは自己パターン化されたストライプと厚手の生地です. 二層の平織りで、圧縮部分を並べてライン状に織り上げた組織で織り上げられています。 エフェクト ヤーンを使用することもできるため、ほとんど見えず、単色の効果が損なわれません。 
例: たて糸 46/2 Nm 梳毛糸、cm。 36 頻度で、よこ糸と同じ糸、cm。 振動数 30 で、重量は 275 gr/m2 です。

 

カシミヤ：  
横糸に細い梳毛糸を使用し、1/2綾織りで織られた横糸主体のドレス生地です。 横糸に大きな周波数が適用されます。 安価なタイプでは経糸に綿糸も使用できます。 仕上げでは、生地を縦から伸ばし、横から引っ張ることで横糸優位性を高めます。 
例: 46/2 Nm のワープ。 ウーステッドまたは 60/2 Ne 綿糸、cm。 20 倍で、よこ糸は 64/2 Nm です。 梳毛糸、cm。 47の頻度で。

 

アストラハン:  
表面に湾曲した光沢のあるパイル層を設けたコート生地です。 カーリーな表面は、特別な方法で準備された梳毛糸で XNUMX つの方法で提供されます。 
a) しっかりと織られた基布が完成したら、縮みのない糸を使用して、ジャンプのクリンプによって引きます。 
b) よこループ生地構造にクリンプ モヘア ヤーンを使用することによって。

 

火曜日： 

 

長く明るい国産ウール混紡糸から紡いだ太番手の梳毛糸を平織りでまばらに織り上げ、染色した旗布の呼称です。 24/2 または 16/1 Nm よこ糸、24/2Nm たて糸、cm。 10-11 周波数で使用されます。 生地 150-155cm。 それは 170 gr/m2 の重さで、幅で編まれます。

 

アラスカ： 

 

2/2ツイル織りで140cm。 製品幅、cm。 緯糸20本、経糸20本、経糸、緯糸の30本Neの梳毛糸2/30で織られた表地です。 糸は綿とウールの混合で、綿が約 40 ～ XNUMX% 含まれています。 安い生地です。

 

ライトカムガーン: 

 

それらは、主にクレープループとシフォンの特徴を持つ、純粋なシアーウールで作られた非常に軽い梳毛生地です. これらの生地は、部分的にバスケット織りに似ていて、常に乾いた手触りで、XNUMX 色または複数の色で織ることができます。

 

CAMGARN TIRING: 

 

弾薬工場で防護服として使われる、通常はXNUMX枚の枠で織られている生地です。

 

NATE： 

 

表面が立方体形状の変形平織りの多孔質ドレス生地です。 梳毛のような糸と双糸がパナマ織りの特徴を引き出します。 粗い織りのネイトには、サポート力のある下敷きが必要です。 

 

サテンバックコート生地：

 

 
ファンシーツイルを基に織られた梳毛生地で、裏はサテンです。 背面の粗い縦糸が重量を増し、表面の織りを細かくしています。 この生地は150cmです。 商品幅は175cmです。 終わりに触れます。 縦糸のパターンは2面1裏です。 すべての糸は梳毛で、表面は Ne 56/2、裏面は Ne 24 の糸で織られています。 周波数はcmです。 52(表34、裏18)のたて糸とcm。 よこ糸36本。

 

サテンディリル、サテンツイル:

 

 
縦糸と横糸で色柄の異なるXNUMX本のサテン織りの糸を、一般的に梳毛糸やウールとポリエステルの混紡糸に光沢感を持たせて織り上げた春の生地です。 生地の表と裏で異なる色味と編み目の組み合わせにより、綾織りのような印象を与えます。

 

ショール： 

 

コートは、ユニフォームの裏地として使用される交雑梳毛糸を使用した 2/2 綾織生地です。

 

サースキン: 

 

ミディアムウェイト、セミグロス、ハード仕上げ、綾織り梳毛または合成繊維です。 その表面はサメの皮のようです。