優れた縫い目は、高品質の衣服の重要な要素です。 適切に作られた縫い目の強度、柔軟性、安定性、外観は、縫い目の種類、縫い糸、縫い針、縫い目の密度、縫い目の張力によって異なります。

 

 

ミシン糸生産に使用される繊維

 

 

 

ミシン糸の製造には、さまざまな種類の天然繊維と人工繊維が使用されます。 それらのいくつかは頻繁に使用されますが、他のものはより限定的に使用されます。 また、ステープルファイバーヤーンやエンドレスフィラメントを組み合わせたヤーンも製造されています。

 

• 天然繊維

 

 

リネン：

 

 

亜麻の繊維から得られる糸は、手触りが硬いですが、強度が非常に高いため、しっかりとした縫製が必要な製品に使用されます。 それらは、靴、テント、日よけ、および縫製ボタンの製造に特に好まれています。 しかし、近年、これらの糸は人工繊維から得られる糸に置き換えられています。

 

 

シルク：

 

 

絹糸は、長繊維として、または引き抜いた繊維を紡績した短繊維糸として使用されます。 ただし、コストが高いため、植栽作業にはあまり使用されていません。 このため、イブニング ドレス、特注品、ボタンホールに使用されます。

 

 

コットン：

 

 

ミシン糸の製造に最も使用される天然繊維は綿です。. 綿糸は一般的に縫製性が良い。 ただし、同じ太さの合繊糸に比べて強度や耐摩耗性は劣ります。 ただし、綿糸は合成繊維よりも高温および乾燥温度でより安定しています。 そのため、縫製工程で発生する針熱の影響を受けにくくなっています。 この特徴により、仕上げ剤で処理する必要はありません。

 

 

• 再生繊維

 

 

縫製糸への再生繊維の使用は非常に限られています。 再生繊維から得られる糸の靭性および破断伸びは、合成繊維から得られる糸よりも低い。 これらの糸は、光沢が強いため、刺繍に特に好まれます。 これらの糸は、一般的にフィラメントの形で使用されるため、強度が低く、耐摩耗性が低いため、縫製や刺繍に問題が生じるだけでなく、完成品の洗浄にも問題が生じます。

 

 

• 合成繊維

 

 

合成ミシン糸は、一般的にポリアミドとポリエステル繊維から得られます。 合成糸は、フィラメントとして使用されるか、短繊維から紡がれます。 合繊糸はバクテリア、カビ、菌類の影響を受けません。 特にフィラメント状で使用するため、破断強度、耐摩耗性に優れています。

ポリアミドとポリエステルは、化学的影響に対して非常に耐性があります。

ポリアミドはアルカリに対してより耐性があり、ポリエステルは酸に対してより耐性があります。 しかし、どちらも太陽光線の影響を受けます。

フィラメント糸は、直接使用することも、ステープル ファイバー糸に変換することもできます。 ミシン糸に使用するポリエステルやポリアミドのフィラメントは、断面が円形で明るい印象です。

ポリエステル繊維は、低コスト、良好な化学的特性、適切な伸び特性、高い染色堅牢度により、ミシン糸の生産に最も好まれる合成繊維です。

ポリアミド繊維は強度が高い反面、伸びが大きくミシン糸には不向きです。 ストレスに対する拡張性が高いからです。 縫製時のストレスにより、縫い目のパッカリングの原因となります。

ノーメックスなどの芳香族ポリアミド繊維は非常に高価です。 ただし、耐火服の製造に使用される縫製糸には理想的な素材です。 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン) ミシン糸も非常に高価です。 しかし、不燃性、不溶性、および耐薬品性が高いため、非常に特殊な産業用途があります。

 

 

糸の構造を形成する基本的な要素

 

 

紡績

 

 

従来のすべてのミシン糸は、単糸として製造段階から始まります。 これらの単糸は、短繊維または非常に細い連続繊維を紡績して製造されます。 繊維の細かさのおかげで、それらは紡績プロセスで互いに支え合い、強力な構造を形成します。

 

 

ツイスト

 

 

紡績工程を経て得られた単糸に加撚加工を施し、複撚りや複撚りを行います。 撚り工程の目的は、糸の層を一緒に保持し、糸に強度と縫いやすさを与えることです. 撚りが足りない糸は、縫い目で制御できず、糸がXNUMX本XNUMX本離れてしまい、やがて切れてしまいます。 必要以上に撚りをかけた糸は、絡みやダマの原因となり、縫製に悪影響を及ぼします。 理想の撚り数を決めるには、糸の素材、糸の太さ、糸が使用される縫製条件などを考慮に入れる必要があります。

 

 

ツイスト方向

 

 

ミシン糸は縫製時に機械部品を通過する際にZツイストの影響を受けます。 このため、ミシン糸の最終段階での撚り方向は Z でなければなりません。 非常に短いステッチ距離でも、最終段階で撚り方向が S の糸は撚りが解かれ、単層が摩耗して切れます。 ミシン糸の最終段の撚り方向がZなので、単糸の撚り方向もSになります。

 

 

 

 

 

 

 

XNUMX本の糸を複数の層に撚る場合、撚り方向も変更する必要があります。 さもなければ、単糸の紡績方向をＳ、複糸の撚り方向をＳとすると、糸同士が合流せず、滑らかな構造を形成することができない。 最後のステップでツイスト方向が Z として要求された場合は、単糸の紡績方向である必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

厚いです

 

 

縫い糸の仕上がり太さを示すために、さまざまな番号付けシステムが用意されています。 最も使用されているシステムは、Tex、Nm、Ne、およびデニールとして決定されました。 これらのシステムは、重量または長さで指定されます。.

 

 

製法による糸の種類

 

 

ステープル ファイバー ヤーン

 

 

この構造を持つ糸の原料は、綿またはポリエステルです。 それらは、特定の長さの繊維グループを一緒にねじることによって製造されます。 撚る前に、糸をとかします。 このプロセスにより、既存の短繊維が分離され、残りの長繊維が互いに平行になります。 したがって、糸の強度と滑らかさが増します。

 

 

コアスパン (ループ) ヤーン

 

 

このグループの糸は、縫製に必要なすべての利点を得ることによって、特別な製法で製造されています。 コア ヤーンは、連続繊維ポリエステル (ポリ/ポリ) にステープル ファイバー ポリエステルをコーティングするか、エンドレス ファイバー ポリエステル (ポリ/コットン) に綿をコーティングすることによって製造されます。

コア ヤーンは、中間のエンドレス ファイバー ポリエステルから高い強度を獲得し、外側のステープル ファイバーから自然な構造とステッチング動作を獲得します。 したがって、それらは所望の薄さと高い破断強度を備えています。 さらに、外面の毛状構造の空力特性により、針の冷却と機械部品の摩耗が少なくなります。

 

 

エンドレスファイバーヤーン

 

 

ポリエステルまたはポリアミド原料から製造されたエンドレス繊維糸は、100% 人工繊維から製造されています。 この構造で生産された糸は、多穴ヘッドから出てくる極細のエンドレス繊維群を撚り合わせることでシングルプライとして生産され、次の生産段階ではマルチプライとして生産されます。 引っ張り強度が高く、耐摩耗性に優れています。 これらの糸は、一般的に重い条件にさらされる縫製材料に使用されます。

 

 

三葉ポリエステル糸

 

 

エンドレス繊維糸の１つのタイプは、三角形断面フィラメントから製造される三葉糸である。 これらの糸は、三角形のセクションによって得られる明るい構造を持つ刺繍プロセスで使用されます。

 

 

織り目加工の糸

 

 

テクスチャリングとは、さまざまな方法 (仮撚り、エア ジェット、スタッキング チャンバー) を使用して、ストレート フィラメント ヤーンに永久的な縮れまたは波状の形状を与えるプロセスです。 これにより、糸が長くなり、ボリュームのある構造とソフトな風合いが得られます。 糸の使用部位により、伸びやかさ特性が変化する場合があります。 織り目加工の糸は、特にヘミングやオーバーロック ステッチで使用され、部分的にチェーン ステッチ マシンで使用されます。 これらの糸は開いて広い面に広がっているため、エッジの閉鎖に優れた結果をもたらします。

 

 

エアジェットヤーン

 

 

エンドレス フィラメントのエア ジェット テクスチャリングによって生成されるこれらの糸は、小さな表面凹凸を与えるフィラメントのループによって特徴付けられるマルチフィラメント単層糸から生成されます。 これらの不規則性により、ループがしっかりとロックされます。 同時に、これらの糸はフラット フィラメント糸よりも機械部品との接触が少なくなります。 このようにして、エアジェット糸とそれが接触する表面との間の摩擦が減少する。 テクスチャリングは、フィラメントで達成される高い強度を低下させます。 しかし、これらの糸はより高い拡張性を持っています。

 

 

モノフィラメント糸

 

 

これは、所望の糸数で、織り目加工され、撚られておらず、太く、粗いフィラメントである単一フィラメントです。 モノフィラメント糸は、ナイロン 6 またはナイロン 6,6 でできています。 光を反射する面が XNUMX つしかないため、半透明で、縫われている生地の色が見えます。 単一フィラメントから製造された糸は、同数のマルチフィラメント糸よりも硬く、この差は太い糸ほど顕著になります。 一般的に粗い生地の縫製に使用されます。

 

 

ミシン糸の性質

 

 

いくら縫製する素材や縫製するミシンが良くても、ミシン糸の質が良くなければ、仕上がりは期待通りの仕上がりにはなりません。

 

 

優れたミシン糸に求められる機能は次のとおりです。

 

 

• スレッド番号、
• 高い粘り強さ、
• 適度な弾力、
• 糸の摩擦係数が低く、
• 耐熱性、
• 糸の均一性、
• 毛羽立ちが少なく、
• 柔らかさと滑りやすさ、
• 高い耐摩耗性、
• ツイストとツイストのバランス、
• 染色堅牢度、耐光堅牢度、ドライクリーニングなどの堅牢度が高く、

 

 

化学プロセスに対する耐性

 

 

ミシン糸を決定するときは、良いミシン糸に求められる機能を考慮して確認する必要があります。 例えば、滑り性が悪く凹凸が大きいと、ミシン糸の強度が十分ではありません。 したがって、ミシン糸は、すべての必要な特性の最適な組み合わせで、縫製能力と縫製後の性能を獲得します。

 

 

ミシン糸の番号付け

 

 

世界には、糸の太さを決定するために使用されるさまざまな番号付けシステムがあります。 最も使用されているシステム Tex、Nm、Ne、デニール が決定されました。 これらのシステムは、重量または長さに基づいて決定されます。

合繊糸のラベル番号です。 水を計算するとき、Tex での合計の厚さの値が考慮されます。 計算; これは、1000 をこの値で割り、3 を掛けることによって行われます。 綿の場合、数値 590 は検出された Tex 値で除算されます。

 

 

ポリエステルと綿のミシン糸の計算表の例を以下に示します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミシン針

 

 

ミシン針は古くから使われてきました。 それらはもともと象牙、骨、木、角でできていました。 その姿は当時から変わっていません。 15世紀になると、手縫いに鉄針が使われるようになりました。 1800年にドイツで バルタザール・クレムスは、自社開発のチェーンステッチミシンに初めて針を使用し始めました。. 1840年以降、ミシンが大量生産されるようになり、ミシン針の製造は大きく発展しました。

針は鋼でできており、製造の最終段階で研磨されます。 次に、耐腐食性、機械的摩耗抵抗、縫製中の摩擦の低減、および見栄えを良くするために、電気メッキが施されます。

コーティング材は通常、クロムまたはニッケルです。 針の表面コーティングに期待されるもうXNUMXつの重要な機能は、縫製中の過度の針加熱の結果として合成繊維や糸に発生する溶融粒子が針に付着するのをある程度防ぐことです. テフロンまたは PTFE でコーティングされた針は、この目的のために開発され、特別な用途に使用されます。

特定の機械で使用するには、針の直径と長さがその機械と一致している必要があります。 また、さまざまな針メーカーは、高速で発生する針の加熱を減らし、生地の損傷や収縮の問題を防ぐために、より細い直径の針を開発する必要がありました. ミシン針はさまざまな数が製造されており、生地や糸の構造に応じて選択されます。 現在、布はより薄く、より高密度に織られているため、針と糸の寸法もより細かくする必要があります。 縫う布や糸よりも細い針を選ぶと、縫っている途中で針が曲がったり、折れたりします。 針が糸に対して太すぎると、ループの形成を制御するのが難しくなり、目飛びにつながります。 また、太い針は生地に大きな穴が開いてしまい、縫製の見栄えが悪くなったり、生地を傷めたりする原因にもなります。 さまざまな針メーカーが独自のシステムを使用して針のサイズを定義しています。 しかし、最も単純な番号付けはメートル法です。 このシステムでは、針の番号は、針シャフトの中央から取られた直径測定値に 100 を掛けることによって決定されます。 直径が 0,9mm の場合、Nm は 90、直径が 1,1mm の場合、Nm は 110 です。

さまざまな針の番号付けシステムを以下に示します。

 

 

 

 

 

 

 

縫製工程

 

 

二次元の生地表面を三次元にするために縫製加工を施しています。 このようにしてのみ、人体の奥行き寸法を達成することができます。 18世紀初頭には手縫いが使用されていましたが、人口の増加とそれに伴う衣服の必要性により、ミシンの生産が行われました. こうして、縫い・針・糸・布・機械の四重奏で形作られた形にたどり着きました。 ミシンの縫製工程では、ミシンが一回転する間に、縫い針が縫い糸と一緒にXNUMX層以上の生地に沈み込み、生地の下でXNUMX本目の糸と結び、これを引っ張ってループを形成します。ファブリックへの接続。

 

 

ミシンの基本的な縫い方

 

 

手縫い

 

 

ミシン針による手縫いのため、専用のミシンも開発されています。 ポイントミシンと呼ばれるこのミシンでは、生地の上下にあるXNUMXつのくわえ爪の間を両刃の針が行き来することで縫製が行われます。 しつけ、プリント、飾りに一般的に使用される柔軟なステッチタイプです。 特殊な機械ですので、高価な生産に使用されます。 特にメンズのジャケットの襟やポケットの縁、ズボンの脇の縫い目にはこのステッチが使われています。 糸は定期的に交換する必要があり、特殊なワックス糸を使用しています。

 

 

直線縫い

 

 

このタイプのミシンでは、針の助けを借りて上ボビンから来るミシン糸が生地に沈み、生地の下にループを形成します. このループがフックを引っ掛けて大きくし、下糸をボビンに巻いた状態でシャトルにかけます。 上糸を上に引き上げながら、下糸と結び合わせて縫い目を作ります。

 

 

チェーンステッチ

 

 

シャトルのない環縫いミシンでは、下を走るルーパーが針から糸を通すことによってステッチを作成します。 単糸環縫いでルーパー針から上糸が出て縫製します。 糸が生地を通過した後、ルーパーがこの糸を挟んでループを形成し、XNUMX回目の針の挿入では、上糸がこのループの後ろを通って結びます.

すべてのステッチ タイプは、これら XNUMX つの主要なステッチから派生しています。 オーバーロックミシンとヘムロックミシンは、チェーンステッチから派生したステッチの一種です.

多くのステッチタイプには国際規格があります。

 

以下 英国と米国の規格で使用されているシステムを見ることができます。

 

 

• クラス 100: 単糸環縫い
• クラス 200: 手縫い
• クラス 300: ロック - ストレートシーム
• クラス 400: 本鎖縫い
• クラス500：オーバーロックタイプの縫い目
• クラス 600: カバーリング シーム (カバーリング)。

 

 

縫製性能

 

 

衣服の外観と使用品質を決定する最も重要な要素は、生地の品質です。 ただし、生地の品質だけでは、目的の特性を備えた衣服を作成するのに十分ではありません. 衣服の品質を左右する最も重要な要素の XNUMX つは、縫製のパフォーマンスです。 衣服を構成する縫い目は、美的にも機能的にも適切でなければなりません。 衣類の生地が使用中に非常に良い状態であっても、縫い目や縫い目が壊れたり開いたりすると、使用できなくなります. このような衣服の縫製に関する問題の原因を調べると、主に XNUMX つの状況に遭遇します。

 

 

• 生地の前にミシン糸のほつれや切れ、
• 生地を構成する糸が、縫製の過程でミシン針によって切れたり傷んだりして、生地に小さな穴が開いてしまい、
• ステッチのずれ、つまり、ステッチループに隣接するよこ糸またはたて糸のずれと、縫い目の開きの発生。

 

 

これらのトラブルを未然に防ぐためには、生地に合わせて、ミシン、縫い方、縫い速度、針番、針先形状、縫い糸、縫い代、縫い目の密度、張力などの効果的なパラメーターを選択して作成する必要があります。衣服の。

 

 

縫製性能 Carr と Latham は、強度、柔軟性、耐久性、および快適な縫い目の作成について説明しました。 別の資料によると、縫製の性能は縫製の柔軟性、強度、身体への適応性に依存し、これらの特性は生地の特性、縫製技術、縫製の種類、縫い糸の種類、縫い目の数と密度に依存すると述べられています。 継ぎ目には多くのコンポーネントがあり、それらがすべて互いに正しくバランスが取れている場合、継ぎ目は効率的に機能します。

 

 

縫製強度

 

 

縫い目強度とは、縫製された生地に縫い方向に対して垂直に力が加えられた結果、縫い目が壊れないことです。 破断点伸びは、継ぎ目が破断したときの伸び率の値です。

縫い目はまた、使用中にファブリックがさらされる力にさらされます. これらの力の適用の結果として、ファブリックではなく縫い目の損傷は、繰り返しと修復の観点から好ましい. このため、縫い目の強度は布の強度の 80 ～ 85% にすることをお勧めします。

XNUMX枚の生地が縫い目で結合され、その縫い目の線に直角に増加する力が加えられると、縫い目の線とその近くで破断が発生します. これらの破断は、縫い目のない生地を破断するのに必要な力よりも小さい力で発生します。 これらも縫製ミスの原因となります。

 

 

縫い目の強さ  糸の特性は、生地の種類、ステッチの種類、ステッチの密度によって影響を受けます。 縫製時の糸の性質や耐摩耗性のばらつきが縫製強度に影響します。 研究の結果、糸が太くなるほど縫製強度が増すことがわかっています。 また、合成糸は天然糸よりも縫製強度が高くなります。

縫う生地の伸び、並び方、密な織り方、仕上げ工程が縫い目の強度に影響し、生地よりも先に縫い目が切れてしまいます。 編目の種類を調べると、より多くの糸を使ってより多くのつながりを作る鎖編の方が編目の強度が高いことがわかりましたが、多条編は編目の順番が増えるほど強度が増します。 縫い目の密度の変化は、縫い目の強度に影響を与えるもう XNUMX つのパラメーターです。 縫い目の密度が高いほど、縫い目の強度が高くなります。 これは、ピンホールにより材料が弱くなるまで続きます。 強度の高い糸を使用し、ステッチ密度を低くしてください。 これには太い針が必要であり、その結果、生地への針の損傷が増加します。

薄い生地では、縫い目の密度が高くなると縫い目の強度と生地の強度がほぼ等しくなるため、縫い目部分に力が加わると、縫い糸が切れるのではなく、縫い線に沿って生地に裂け目が生じます。 .

縫い目の種類の違いも縫い目の強度に影響します。 本縫いミシンでは、上糸に影響を与える大きな力の損失が発生します。 針糸は、チェーン ステッチよりも張力がかかるステッチ ジオメトリの下にあります。 このため、チェーンステッチやオーバーロックステッチは本縫いよりも強度があります。

 

 

縫い目の伸縮性

 

 

縫い目をタテ方向に伸ばすと、縫い目の種類、生地の特性、糸の種類や縫い目の密度、糸の張り具合によって、糸切れによる縫い目の歪みが発生します。

使用中の負担に追従し、力を抜くと元に戻る縫い目の使用は、しなやかさに欠かせません。 一般に、織布の張力は編布よりも小さくなります。 伸び値は、使用するステッチの種類によって異なります。 ただし、糸張力の設定を変更することで、ステッチの伸び値を近似することができます。 縫い目のほつれが気にならない場合は、テンションの低いチェーンステッチが余分な伸びに役立ちます. 縫い目が伸びた場合、糸は生地に向かって引っ張られ、力を取り除くと元の形に戻ります。 ただし、これは生地の糸を切断する傾向があり、縫い目の破損を意味します。

 

 

504 XNUMX本針オーバーロックステッチ

 

これにより、達成可能な最大の柔軟性が得られます。 カバーステッチは柔軟性の点でも優れており、かさばりも少なくなります. ジグザグステップの本縫いを使用することで、高い伸びと強度が得られます。 チェーンステッチは、ストレートステッチよりも単位長さあたりの糸の使用量が多いため、より柔軟です.

ステッチの密度が高くなると、70 センチメートルあたりの糸の量が増えるため、ステッチの柔軟性がある程度まで高まります。 これは、ステッチが短くなるにつれて、糸の張力を非常にうまく調整することによって可能になります. 縫い目の密度に合わせて張力を調整することで、縫い目の密度が異なっても縫い目の折り目が変わらず、XNUMX%以上の伸びが得られます。

柔軟性を持たせるために一定の限界を超えてステッチ密度を上げると、ファブリックが圧縮され、ステッチが集まり、伸長、弱体化、および劣化後にファブリックが完全に弛緩しなくなります。

縫い目の伸びには、ミシン糸の種類も重要です。 綿糸は 6 ～ 8% 伸び、中太の化繊糸は 15 ～ 20% 伸びますが、縫製の良さは損なわれません。太い化繊糸は 25% 伸びます。 伸びの大幅な増加が必要な場合は、伸びが 30% のポリアミド紡績糸を使用できます。 ただし、これらの糸は上糸としてではなく、直線縫いや鎖縫いの下糸として使用できるため、伸びが大きく、滑らかな縫い目と柔軟な縫製が可能です。 最小限の張力でボビンから糸を排出することは、縫い目を完全に伸ばすために必要です。

 

 

縫製強度

 

 

衣服の縫い目の寿命は、他の素材と同じくらい長くなければならず、その有効期限に適している必要があります. それ以前に糸や生地に収縮がある場合、これは縫い目の破損と見なされる場合があります。 ジーンズ、作業服、肌着、学生服など、着用頻度の高いもの。 したがって、縫い目はこの摩耗に対応するように形成する必要があります。 衣服への最初の摩耗効果は、縫製プロセス自体と、縫製中の針糸の強度の低下です。 縫製時の糸の強さ; 縫い目の種類、縫い目のバランス、縫い目の張力、縫い目のピッチ、糸の種類と生地の組織 を含む多くの要因に依存します。

高いテンションで縫われたステッチは、低いテンションで縫われたステッチより繊細ではありません。 また、チェーンステッチのループ糸の寿命は、ステッチバランスを整えることで長くなります。 上糸と下糸の比率は1:1にしてください。 これらすべての効果により、糸が素材にしっかりと密着し、縫い目が保護されます。 縫い目の密度が高くなると摩擦が大きくなるため、耐摩耗性が低下します。

高密度に織られコーティングされた生地では、縫い目が表面に残るため、摩耗が多くなります。 使用場所にもよりますが、特殊効果縫製に使用する糸や生地は耐摩耗性が高いものを使用する必要があります。

合繊糸、紡績ポリエステルコート綿糸、ポリエステルコート芯糸がより良い縫製性能を発揮します。 太い糸ほど摩耗にさらされる繊維の数が多くなるため、耐摩耗性が向上します。 細くて強く撚られた糸は摩耗が少なくなります。

糸の耐摩耗性を高め、縫製を向上させます。 縫製時に糸に潤滑剤を塗布したり、糸の生産に長繊維で耐久性の高い原料を使用したり、糸にガーゼ処理を施したりすることは有益です。

 

 

裁縫の安全

 

 

縫製の安全とは、糸や生地の切れ、縫い目ずれなどで縫い目が切れないことと考えてよいでしょう。 縫製の安全性; また、ステッチ ピッチの安全性、ステッチ ピッチの種類、品質などの要素も含まれます。

3回の縫製ステップで、糸はXNUMXつの異なる方法で互いに通過できます. これらのタイプはすべて縫製の安全性に影響を与え、各タイプは異なる安全度で説明されています。

本縫い工程では、タテ・ヨコの張力、生地の伸び、糸面によっては、他の縫製工程で糸切れが発生する場合があります。 縫製の安全上、最後に裏から仮縫いをして縫い目を強くすることが重要です。

実際に最も安全でないステッチは、単糸チェーン ステッチです。 これらのステッチは、糸のループを同じ糸の別のループに通すことによって形成されるためです. このため、最後のステッチがきちんとロックされていないと、糸切れや目ずれで非常に簡単にステッチが解けます。 慎重に糸を選択すると、各ステッチの内部摩擦が増加し、ランバックの傾向が減少します。 １つまたは複数の異なる糸によって形成された単一または複数のループを通過することによって上糸が形成されるタイプのステッチでは、依然として裏返しの傾向がある. しかし、内部摩擦が増加し、糸の表面状態が滑らかになると、多くの場合、糸が伸びすぎる前に、継ぎ目に混合物が発生します。 また、縫い目の弱い部分はクロスステッチで補強し、糸の端はバータックステッチで縫い線まで持っていくのもポイントです。

 

 

理解されるように、ステッチタイプは、縫製ラインにおける糸切れに影響を与える最初の可能性であり、縫い目の将来の開きの程度を決定する.

 

 

縫い目ずれはボビントラベラーの故障やループ構造が上糸のループを引っ張ることで発生します。 針が曲がっている、糸のサイズと種類に適していない針、糸調子が正しくない、押えが弱い、針穴と穴が大きいと、縫い目ずれに影響します。 この場合、生地は針と一緒に上下に移動します。これは望ましくありません。

 

 

ぬい心地

 

 

この要因は、最初の XNUMX つの要因の適用に応じて出現します。 縫合糸は体全体に結ばれている可能性があり、体に膨らみやこわばり感を与える可能性があります。 これは、ピッチ、ステッチ、またはミシン糸の選択が不適切であることが原因です。 糸の端やラベルの角も局所的な不快感を引き起こす可能性があります。

縫い目が身頃を横切って結ばれている場合、糸切れの可能性が高く、生地の伸びは縫い目の伸びよりも大きくなります。 縫い目が不快な尾根を作成する場合、それは閉じたオーバーロックまたは開いた縫い目よりもかさばり、安全な縫い線を作成するためです. これに代わる方法であるオープンシームは、よりコストがかかり、ステッチ ピッチ タイプに関して十分な伸びがありません。 ラフなハンドルステッチは、オーバーロックとカバーステッチのループスレッドとしてテクスチャードスレッドを使用してエッジを滑らかにすることで柔らかくすることができます.

 

 

発生した縫製の問題

 

 

ミシン糸切れ

 

 

ミシン糸は、何らかの理由で張力が増すと、弱い場所から切れます。 適切なミシン、縫い方、縫い糸を選ばないと、糸切れの原因となります。 これら以外にも、糸調子が高い、針先や針穴の不良、太い針の使用などもミシン糸が切れる原因となります。

工業用平ミシンでは、高速縫製時にミシン糸が傷み、強度低下の原因となります。 走査型電子顕微鏡 (SEM) ショットでは、損傷は主に上糸の接続点で発生することがわかります。 ミシン糸の繊維には、周期的な張力の結果としてスリットが形成され、その結果、糸切れが発生します。

 

 

縫製スリップ

 

 

縫い目ずれ（開き）とは、生地の縫い目が負荷の影響で開いてしまうことをいいます。 縫い目のずれは、主に生地の構造に依存します。 ステッチの滑りはあまり一般的ではありません。 ただし、緩い生地ではより一般的です。 ステッチのずれは通常、ステッチがその方向に対して直角に伸びたときに発生します。 縫い目の開きが目立つ場合は、縫い目不良としてカウントします。

生地の力学特性に基づく縫いズレに関する研究 縫い目の滑りは、生地の曲げ、引き裂き、および変形性の特性によって影響を受けることが示されました。

曲げ剛性が低いと、継ぎ目の外観が損なわれます。 しかし、成形性が非常に低いため、縫製時に発生する力に生地が順応できず、縫い目部分の縫い目が形成される箇所で、縫い糸の塊により生地がせん断変形を起こします。 このように生地のせん断変形が生じると、縫い目の形成部分で生地が伸びます。

 

 

 

 

 

 

縫い目ずれは、縫い目形成領域でのせん断力と生地の伸びとの相互作用により発生する縫い目の変形です。

 

 

シーム研削

 

 

XNUMX枚の生地を直線縫いでつなぎ、その縫い目を直角に強制すると、縫い目が切れる前にXNUMX枚の生地の間にスリットを作ることができます.

これは縫い目の折り目で、ステッチの張力と密度の設定で制御できます。

 

 

 

 

 

調査の結果、 は、ステッチ密度が減少し、糸の柔軟性が増すにつれて、ステッチの量が増加することを示しています。 生地に負荷がかかると、生地が変形し、縫い目が変形します。 そのため、生地の伸縮性を高めると、縫い目のきしみが少なくなります。

 

 

スキップステッチ

 

 

継ぎ目で XNUMX つまたは複数のステッチ ステップが発生しないことは、スキップ ステッチとして知られています。 グリッパーやルーパーが上糸ループをキャッチできず、編目形成時に目飛びが発生します。

良い編み目とは、目飛びや糸切れ、糸切れがないことが望ましい。 これは環縫いや自動ミシンではさらに重要です。 まれなステッチスキップは、目では気付かない場合があります。 ただし、これらのジャンプを修復しないと、後で継ぎ目が完全に除去される可能性があります。 目飛びの主な原因は、針とグリッパーポイントと針板の針穴との間の距離が適切でないことです。 不適切な針システム、不適切な糸通し、押え圧力が低すぎる、グリッパー先端またはルーパーの位置ずれも、目飛びの原因となる可能性があります。 目飛びを改善するには、ミシンのタイミング調整、故障部品の交換、ミシンの清掃が必要です。

 

 

継ぎ目の収縮

 

 

ガーメント テクノロジーにおける収縮とは、平らな生地の縫い目に沿った波状の外観です。. 収縮はすぐに発生するか、最初は発生せず、衣類のアイロンや洗濯などのプロセスの後に見ることができます.

シームシャーリングは、一定の負荷をかけた状態で元の生地に縫い付けられた生地の厚さの増加率を測定することによって決定されます。

針が生地に沈み込むたびに横糸と縦糸が押し出され、位置がずれますが、その間に張力がかかります。 この電圧; 生地の構造、厚み、機械的性質、針の間隔、縫い目の長さによって異なります。 縫い針が編目形成方向にピースから離れると、針穴開口部でよこ糸とたて糸の部分的または完全な弛緩が発生します。 これは、よこ糸とたて糸の弾性特性に依存します。 したがって、針と下糸のロック領域での摩耗力により、縫い目の形成時にワークピースが詰まります。 このように発生する縫い目中心方向の変形は、よこ糸とたて糸の張力を高める原因となる場合があります。 穿刺を繰り返すうちに、縫い針は生地のよこ糸とたて糸の間で向きを変えなければならず、糸は互いに押し戻されます。 よこ糸とたて糸の繰り返し変位により、生地表面に構造的な変形が発生します。 張力が弾性限界よりも高い場合、生地の塑性変形として現れます。

この変形は、縫い目のギャザーとして反映されます。 これは縫製品質に悪影響を及ぼします。

縫いじわが発生する大きな原因のひとつに、ミシンの上糸調子がうまく調整されていないことが挙げられます。 一般的に縫いパッカリングは上糸張力の高いミシンで発生します。 このようなミシンでは、ソフト糸よりもハード糸の方がパッカリングを少なくするのに適しています。 上糸張力が低いミシンでは、硬い糸よりも柔らかい糸が適しています。

縫い目の収縮を引き起こすもう4つの重要な要因は、洗濯です。 現在生産されている生地の大半は固定サイズです。 使用中に幅と長さが縮むことはありません。 これらの生地の原材料は、ほとんどが合成繊維または合成繊維と天然繊維の混合物であるためです。 天然繊維から作られた糸は、水分を吸収すると直径が膨張し、長さが短くなります。 通常よりもしっとりとした綿糸で縫製した生地は、ギャザーや縫い目のパッカリングが発生します。 生地が乾くと、糸が元の長さに戻っても、生地の縮みは消えません。 湿った状態の綿糸は7〜3％引きます。 この割合は、シルケット綿糸では XNUMX% です。 洗濯水の硬度も収縮率に影響します。